Day 89 切夫蕭安(Chefchaouen)

2016/5/26 昨天住的Hotel Mauritania，果真如同老闆所說的-漆成藍色本身就有防蚊的效果，即使是睡在戶外的頂樓，整個晚上也都沒有被蚊蟲騷擾，真神奇！不過缺點就是，早上陽光射入，我是被太陽給曬醒的………….旅館的一、二樓是採挑高樓中樓的設計，雖然大廳的空間不大，卻仍有一些寬闊感。早上一起來又拉了兩次，看來這連續四天的無痛水瀉很有可能是感染了霍亂….

不過好在我決定今天不移動，能在蕭安悠閒地待上一天，順便把身體養好，想拉的時候還是可以隨時衝回旅館。

當然，稍微有力的時候，還是得要出去走走來到舊城的心臟烏達‧艾哈曼廣場(Plaza Uta el-Hammam/Place Outa El Hamam)，從旅館走過去不過一兩分鐘而已。廣場的西南邊是大清真寺(Grande Mosquée)，有著獨特八角形的叫拜樓。這座清真寺建於15世紀，由切夫蕭安建城人穆萊‧本‧拉希德(Moulay Ali ben Rachid)的兒子所建造，對非穆斯林是不開放的。
※阿拉伯人的命名方式是有本名+本(bem)+父親名+本(ben)+祖父名+本(ben)+曾祖父名+……理論上可以一直寫到亞當，不過一般只寫到祖父名。因此，阿拉伯人的名字通常都很長切夫蕭安的歷史，要從建城人里夫安柏柏爾人(Riffian Berber)穆萊‧本‧拉希德(Moulay Ali ben Rachid)說起。他在西元1471年時在利夫山脈(Rif Mountain)建立的堡壘，稱作蕭安(Chaouen)，為了抵禦來自北方休達(Ceuta)葡萄牙人以及柏柏爾人叛軍的入侵。
1494年，蕭安接納了來自西班牙格蘭納達(Granada)的穆斯林和猶太難民而迅速膨脹，他們建造了刷白的房屋，有著很小的陽台、磚造屋頂以及天井，賦予這個城鎮特別的西班牙色彩。至於漆上地中海藍色的房屋風格，是1930年代由猶太人帶來的，在那之前，這裡的房屋仍是漆上阿拉伯傳統的綠色。
從15世紀末期建城起來的數個世紀，蕭安的地理位置使他維持孤立的狀態，直到1920年被西班牙站領以後才開始開放。西班牙人將蕭安改名成奧恩(Xaouen)
占領沒幾年，西班牙於1920年代的利夫戰爭(Rif War)中將蕭安讓給了柏柏族盼軍Abd al-Karim。直到1956年摩洛哥脫離法國獨立後，蕭安才回歸摩洛哥政府管轄，並於1975年更名為現在的切夫蕭安(Chefchaouen/阿拉伯文شفشاون)，但多數人還是習慣叫他蕭安。

打了那麼多廢話，繼續來探險蕭安。其實除了古堡(Kasbah)以外，蕭安並沒有什麼特別的景點….其實我根本沒有去過希臘，但書上、網路上的照片倒也看過不少。希望哪天有機會走一遭，才能真正比較這兩處的差異~但蕭安吸引人的地方就在於這像極希臘的地中海藍除了在小巷弄間取景外，另一個目標是要往上爬！為了滿足我拍攝全景的堅持。
不過雖然說拉肚子沒有拉到虛脫那麼嚴重，但失水量還是足以讓我感到不適，希望能撐下去。我本來有點擔心會迷路，但旅館的人跟我說"往上走就對了"！
也許就只是在馬拉喀什和菲斯迷宮般的舊城迷失方向慣了，怕走到迷路又鬧肚子會有點尷尬…….越接近中午，蕭安越是濕熱，坡度其實沒有很陡，但還是走到汗流浹背。事實證明，在蕭安一點也不容易迷路。同樣看起來複雜的道路，無論在馬拉喀什還是非斯，都充滿了死路，有時後方位正確了(甚至是用googlemap定位)仍然找不到目的；不過蕭安的路幾乎都是相通的。換句話說，只要方向對了，基本上不用怕到不了目的。如果沒有親自走訪，真的很難想像這裡是「摩洛哥」！猜猜這兩隻貓在幹嘛？看起來好像在打情罵俏…..終於找到一個合適的拍攝地點了！雖然好像不是人家跟我說的，是在堡壘上，不過方位應該差不多，高度也足夠，我就跳到別人家的陽台上「借拍一下」囉！其實他們根本就在打架…..(還是說這是打情罵俏的一種方式?)
我也不知道為什麼我為了看戲，在兩隻貓旁邊癡癡地看了10幾分鐘。此處位在蕭安城的北面，畫面中央就是烏達‧艾哈曼廣場。可以完整地看見廣場上的古堡(Kasbah)蕭安古堡(Kasbah)，在烏達‧艾哈曼廣場的東南面一方面身體有點虛，另一方面我想再往上爬的景色應該不會差太多，於是我決定折返回旅館休息……(這種事情在我身體健康的時候應該不太可能發生XD…)蕭安是個山城，牲畜不可能用貨車運送上山，趕羊活動隨處可見。來回旅館一定會經過烏達‧艾哈曼廣場，走那麼多次我看我應該閉著眼睛也能從旅館走到廣場了吧…作為一個高度觀光化的城市，舊城裡充滿著手工藝商店、紀念品店還有餐廳，尤其是在烏達‧艾哈曼廣場周圍

買了一大瓶運動飲料回到了旅館，時間才剛過中午11點。原本我昨天送洗的照片可以在今天的中午12點拿到，但沖印店通知旅館的櫃檯(他是個攝影師)說要到下午六點才能拿照片……心中滿是不爽…..但也只能繼續等待…..
我躺在旅館的沙發，極盡可能的補充水分、休息。直到下午兩點覺得身體稍微舒適些才又繼續出去逛~~在蕭安也沒有什麼行程要跑，這次出來也就只是想要逛逛附近的商店然後我又再度回到旅館休息(怎麼覺得自己有點廢…..)到了下午五點，我再度起身前往烏達‧艾哈曼廣場上的切夫蕭安古堡(Kasbah)門票10Dh，和摩洛哥大部分的門票一樣古堡(Kasbah)在古英文作casbah，印度稱作qasbah或qassabah，是一種堡壘，在城鎮被外敵攻擊時，領導人坐鎮之處。通常有很高的圍牆、沒有窗戶，有時會建在山丘上以利防衛，有些則會建在港口入口附近(以利逃跑????)。蕭安的古堡是在17世紀由素檀穆萊‧以思馬因(Moulay Ismaïl)建造，用來抵禦柏柏人叛軍以及葡萄牙人的入侵。陰暗的監獄和手銬腳鐐監獄的上層就是古堡的塔樓，共有五層高。那座六角形的建築就是大清真寺(Grande Mosquée)的叫拜塔從古堡的塔樓望北看，也可以眺望蕭安城的另一面，和早上從山上高處看的景色剛好是反方向。也可以看到下面的烏達‧艾哈曼廣場(Plaza Uta el-Hammam)向東方眺望，可以看到遠處的西班牙清真寺(Spanish Mosque)古堡圍牆的內部是一個安達魯西亞花園，中央有一座方形水池。在塔樓的對面(也就是入口進來往左手邊走)，是一個人類學博物館(Ethnographic Museum)，會有人在門口要把門票收走(也就是說只能進來一次?)還有柏柏人的傳統服飾博物館裡面展示過去居民生活的方式、器具、武器、樂器….雖然我已經沒多少時間可以寫明信片了，但一天當中最期待的行程怎麼可以放棄-前往西班牙清真寺(Spanish Mosque)。西班牙清真寺位在切夫蕭安舊城的東方兩公里多，從烏達‧艾哈曼廣場走過去大約半個小時。一路上街道兩旁全是商店，接近傍晚十分各店家都卯起來搶生意，因為這時候正是觀光客湧入街道的開端從烏達‧艾哈曼廣場開始，往東北邊走約300公尺，就會看到輔士門(Bab el-Ansar)。這個不怎麼起眼的藍色鐵門是蕭安城的古城門之一。

※Ansar(阿拉伯文الأنصار)是伊斯蘭教的字彙，意為輔士(helper)。代表那些在麥地那協助先知穆罕默德佈道的人，或者說是麥地那的穆斯林；相對應的字彙是遷士(Muhajirun/阿拉伯文مهاجرون)，意指那些在希吉拉(Hijra)時，追隨穆罕默德從麥加來到麥地那的穆斯林。在蕭安的北城牆，也有一座稱作遷士門(Bab el-Majarrol)的城門。
※希吉拉(Hijra/阿拉伯文هجرة)原本在阿拉伯文的意思為「出走」、「離開」，後來演變成先知穆罕默德於西元622年從麥加遷徙到麥地那的事件。穆罕默德於麥加開始佈道後，信徒不斷增加、勢力不斷擴大，逐漸威脅到當時麥加城的古來氏貴族，於是古來氏貴族開始阻撓穆罕默德傳道並迫害穆斯林。最後，穆罕默德於西元622年決定離開麥加，前往雅特里布(Yathrib)，即今日沙烏地阿拉伯的麥地那(Medina)，把麥地那的穆斯林稱為「輔士」，把從麥加遷移來的穆斯林叫做「遷士」。出了輔士門以後，外面聚集的人潮比城門內還要多…難道大家都要去西班牙清真寺嗎？看起來好像很遠，其實離輔士門也不過區區兩公里而以出了城門後，過了汽車馬路後就可以看到對面的階梯。拾級而上，沿著最明顯的道路走(或者跟著別人走)準不會錯!!越往高處爬，蕭安城的房子越來越小。這裡位在舊城的東邊，在傍晚時分剛好正對日落的方向其實面對夕陽的意思就是….大背光….在輔士門遇到了Hotel Mouritania認識的波蘭人，是他介紹我來西班牙清真寺的。雖然他已經從清真寺走下來了，卻還是要陪我走上去^_^他在倫敦工作，女朋友是摩洛哥人，因此休假就常常跑摩洛哥(倫敦飛摩洛哥的機票很便宜，大概幾千塊台幣而已)，雖然不諳法文和阿文，卻對當地瞭若執掌。來到西班牙清真寺的時間是傍晚的7點半。西班牙清真寺(Spanish Mosque)是個清真寺的遺跡，原本是西班牙人建給當地居民的清真寺，卻在1920年代里夫戰爭(Rif War)時廢棄後失修。已經很多人在此等候切夫蕭安的夕陽了~清真寺的位置很棒，和今天其他兩個觀景點相比，這裡距離舊城最遠，所以視野最廣，還可以看到舊城周圍的山巒和新城區。這麼棒的地點一定就要待到晚上啊，明信片寫不完就姑且克難一下一邊拍照一邊寫。這麼美的夜景，就算明信片寫不完也要看到!!回到舊城，商店更是火力全開，努力招攬來往的遊客。雖然我沒有買紀念品的習慣，但卻很喜歡拍紀念品店(這樣不就是用相機買下整間店嗎^_^)在烏達‧艾哈曼廣場附近的香菸店買好郵票後，不敢逗留太久，趕緊回到旅館拚這36張明信片(又是要寫到手斷掉的一個夜晚…..)