2016/5/29 夜車在清晨5點50左右抵達了葡萄牙首都里斯本的Sete Rios車站。搭夜車最痛苦的就是……起床下車！尤其是那種到了一個人生地不熟又充滿睡意感覺，想繼續睡但又得趕快進入狀況。
Sete Rios的葡萄牙文翻譯是七條河(seven rivers)，不過目前沒聽到有人這樣在翻。巴士站的命名來自於附近的同名火車站。
巴士站的廁所是要$$的唷
因為有1小時的夏令日光節約時間，6點多的里斯本實際上其實是清晨5點多。
歐洲隨便一段交通都可以噴超多錢的，反正又不是沒揹過大背包走在大街小巷，走路正好可以順便省錢(不過我的拖鞋一直打滑，數度差點跌個狗吃屎XD…)。
沿著自由大道往東南一直走，就會來到光復者廣場(Restauradores Square/葡文Praça dos Restauradores)。廣場上的光復紀念碑(Monument to the Restorers)紀念1640-1668年的葡萄牙光復戰爭，由布拉甘薩家(House of Braganza)取代西班牙哈布斯堡家(House of Habsburg)成為葡萄牙的統治者。
為什麼說是被「騙」上公車勒？原本我用里斯本巴士站的wifi查好了一間叫作Lisbon Soul Hostel的青年旅館，發現他還有兩個空床位。於是我用google map導航，表示搭乘726路公車可以抵達附近。這4.4公里的路當中，公車行駛的路線和Google map寫的相去甚遠⋯⋯我連三分之一的路程都還沒搭到司機就說已達終點站⋯⋯1.8€就這樣沒了。
公車司機在龐巴爾侯爵廣場(Marquis of Pombal Square)附近請我下車，並指示我可以去搭地鐵……
龐巴爾侯爵廣場是里斯本的一個重要圓環，自由大道(Avenida da Liberdade)、Braamcamp街和Av. Eng. Duarte Pacheco這幾條大道都交會於此。廣場的名字得自於葡國首相龐巴爾侯爵，他是18世紀幫助葡萄牙再次成為強盛國家的人物，廣場中央就是他的銅像。他面向東南邊的自由大道，那一區是1755年里斯本大地震之後，由他領導下重建的龐巴爾下城(Baixa Pombalina)。
在光復者廣場和羅西歐廣場(Rossio Square)之間的這座建築是羅西歐火車站(Rossio Train Station/葡文Estação de Caminhos de Ferro do Rossio)。原本稱作中央車站(Central Station/葡文Estação Central)，由建築師荷西‧路易斯‧蒙地羅(José Luís Monteiro)於1886到1887年間所設計。火車站的正面採新曼努埃爾式(Neo-Manueline)設計，一種起源於葡萄牙，盛行在19世紀中葉到20世紀初的建築和裝飾藝術風格，辛特拉的市政廳(Sintra Town Hall)、佩納宮(Pena Palace)以及許多巴西的建築都融入這種風格。
從光復者廣場繼續往東南走，就來到了羅西歐廣場(Rossio Square/葡文Praça Rossio)。里斯本的舊城區是位在山丘地上，隨著人口逐漸增加，於14世紀開始慢慢擴展到周圍的低地，並形成一個個廣場，羅西歐廣場即是其中之一。
揹著厚重的行李讓我不是很想拿起相機，加上從羅西歐廣場開始就是無限的上下坡，更加減低了我拍照的慾望…….
好不容易走到了Lisboa Soul Hostel才發現⋯⋯剛剛在車站用booking.com查到的那兩個床位是⋯⋯female dorm!!!Shit……
好在旅館的小辣妹(她是認真的的辣妹，可惜我沒有拍照啊…..)很好心地幫我找別的旅館。在這個季節，幾乎所有便宜青旅都滿了，她幫我問了三四間旅館，總算找到一間價位還算合理(17€)的Shiado hostel。
她建議我搭地鐵去比較好。但我實在不想花錢在昂貴的交通上，而且我喜歡用走的。因此，我又揹上全身家當，朝著1.5公里外的下一間旅館前進！
用走的總是會發生好事，從Lisboa Soul Hostel走到Shiado hostel的路上經過了一個視野很棒的陽台！
遠方最高的建築是城外聖文生修道院(Igreja de São Vicente de For)
最遠處的水道並非大西洋，而是太加斯河(Rio Tejo)。太加斯河是伊比利半島(Iberian Peninsula)最長的河流，全長1038公里，其中有716公里位在西班牙境內、47公里流經西葡國界上、275公里在葡萄牙。里斯本位在太加斯河的下游，接近大西洋出海口
這個陽台的隔壁是一座小教堂和餐廳
終於見識到了，里斯本電車！早上七點多乘客還不多，不過單程票的費用高達2.85€，還是等我有一日交通卡以後再說吧～
走到平地後就進入了希亞多區(Chiado)，這個區域是以葡萄牙詼諧諷刺詩人安東尼奧·里貝羅(António_Ribeiro)的綽號希亞多(Chiado，意為詩人)來命名的。
Lisboa Soul Hostel在山丘上，位在阿爾法瑪區(Alfama)，也就是里斯本的舊城區。走到Shiado hostel所在的希亞多區(Shiado)的這段路是下坡，途中經過了里斯本主教座堂(葡文Sé de Lisboa或Santa Maria Maior de Lisboa)。
折騰了好一陣子，終於來到我下榻的Shiado Hostel！雖然現在才早上還不能入住，不過旅館的人很好心，讓我享用今天的早餐^_^下面這張是hostel的客廳，有很多里斯本和葡萄牙的旅遊資訊可以參考。把行李寄放在置物間後，我開始上網作了一下里斯本的功課，旅館的櫃台也非常helpful，提供了很多有用的資訊還有地圖。約莫在9點半左右，我換上輕裝上路遊覽里斯本！
基本上我對葡萄牙的功課做的並不是很多，昨天在塞維亞的時候試圖去買一本Lonely Planet，但是太晚到書店關門了。
離開旅館前問了一下Shiado hostel的人，得知安切塔街(Rua Anchieta)的街口就有一間書店，而且規模不小，很有機會買到LP。
這間書店叫做-伯特蘭書店(Livraria Bertrand)
書店的氣氛非常好，guide book的種類也相當多，唯獨就是找不到葡萄牙的LP！！！！
沒買到LP，至少總得買個交通卡和SIM卡。要不然里斯本那麼大，用走的大概走不完，單程車資又動不動就要1~2€…..
根據從Shiado hostel問到的指示，旅館附近的賈梅士廣場(Praça Luís de Camões)就可以買到里斯本的交通卡。
廣場的中央是賈梅士的銅像。路易士‧賈梅士(Luís Vaz de Camões，1524-1580)是葡萄牙最偉大的詩人，他的詩作常被拿來和英國的莎士比亞(Shakespeare)、荷蘭的馮德爾(Vondel)、古希臘的荷馬(Homer)、古羅馬的維吉爾(Virgil)和義大利的但丁(Dante)相提並論。他的史詩路濟塔尼亞人之歌(Os Lusíadas，又稱「葡國魂」)是葡萄牙史上永垂不朽的鉅著。
聖胡斯塔電梯(Santa Justa Lift/葡文Elevador de Santa Justa)，又稱做卡爾莫電梯(Carmo Lift/葡文Elevador do Carmo)，這是電梯的背面。
沿著Rua Garrett往回走到底就是Armazéns do Chiado購物中心，左轉到卡爾莫街(Rua do Carmo)上，右手邊就是購物中心，前方的空橋就是聖胡斯塔電梯的所在。
聖胡斯塔電梯位在聖胡斯塔街(Rua do Santa Justa)的盡頭(照片前方)，連接地勢較低龐巴爾下城(Baixa Pombalina)和較高的卡爾莫廣場(Largo do Carmo)。雖然原本建造的目的是為了做為連通兩地的交通工具(因此里斯本的一日交通卡有包含這個項目)，現在卻變成了觀光景點(看排隊的人潮幾乎都是外國人就知道)
電梯的正面，看樣子是在整修
聖胡斯塔電梯建造於20世紀初，由艾菲爾鐵塔設計師亞歷山大·居斯塔夫·艾菲爾(Alexandre Gustave Eiffel)的徒弟Raul Mesnier de Ponsard所設計建造。最初採蒸氣動力驅動，後來才改為電力驅動。
像是台北公車的悠遊卡機，用里斯本的一日交通卡可以刷，也可以跟電梯裡的收費員買票，單程5€，而里斯本的一日交通卡也才6€…..所以奉勸各位，來里斯本一定要買一張交通卡
電梯沒有直達頂樓，而是到達一個被鐵纜完全覆蓋的樓層
可以再花1.5€買票爬上這個螺旋梯到頂樓
螺旋梯上來的頂樓是個大陽台，里斯本天氣超好！
同樣是面對太加斯河(Rio Tejo)的東南面，電梯前的金葉街(Rua Áurea)一路通到河畔的商業廣場(Praça do Comércio)
東邊則是面向舊城區(阿爾法瑪區)，山頂上的聖喬治城堡(Castelo de São Jorge)清晰可見
北邊則是長方形的羅西歐廣場(Rossio Square)，在金葉街(Rua Áurea)的另一個盡頭
鄰近陽台的西北面是卡爾莫修道院(Convento da Ordem do Carmo)。建立於1389年，由國王若昂一世的將軍佩雷拉所見。看得出來修道院有一部分是呈現廢墟的狀態。在1755年的里斯本大地震中，修道院被摧毀，教堂的部分並沒有重建，其他的部分被規劃為軍事區。現在廢棄的教堂部分被改建成卡爾莫考古博物館(Museu Arqueológico do Carmo)。
通往左邊羅西歐廣場的是金葉街(Rua Áurea)，右邊往舊城(山上)方向的街道則是聖胡斯塔街(Rua do Santa Justa)。
下樓的旋轉梯和上樓的是不同的
回到電梯的樓層，通過常常的鐵網走廊可以通往卡爾莫廣場(Largo do Carmo)
穿過了走廊，在卡爾莫修道院旁邊是一間餐廳
走廊的下方就是卡爾莫街(Rua do Carmo)，左前方是Armazéns do Chiado購物中心
過了這間餐廳繼續往前走，就可以到達卡爾莫廣場
越來越見識到夏天歐洲的「魅力」，排隊的人潮越來越多…..
卡爾莫街上的Armazéns do Chiado購物中心。地下一樓有很多電信公司的櫃台可以辦理SIM卡
比較了各家電信公司的費率後，我決定買NEO公司的卡，費率最適合我！
購物中心裡也有一間星巴克，不過城市杯再等等，喜歡葡萄牙的話，要走的那天再帶也不遲
網路也不是必須，但有了行動上網以後就可以用最短的時間找到路。通往商業廣場的路上，經過了市政廳廣場(Munucipal Square/葡文Praça do Municipio)。廣場的中央是一個立於18世紀的螺旋石柱，頂端是一個古代的刑具-頸手枷(pillory)。
本來很晴朗的天氣，怎麼瞬間濃雲密佈呢…..?
穿過了市政廳廣場後，就來到了商業廣場(Praça do Comércio)。位在太加斯河畔，距大西洋的出海口只有10公里左右。
顧名思義，廣場的東面就是里斯本市政廳(City Hall)，平常不對外開放，只有星期天的早上可以參加免費導覽團入內參觀。新古典式的外觀上有著優雅的雕刻，頂上的三角牆由四組石柱支撐。
原本位在廣場西面的里維拉宮殿，現在是一些政府機關的所在。
連接里斯本和阿爾馬德的4月25日大橋(Ponte 25 de Abril)。全長2277公尺，橫跨太加斯河。外觀神似舊金山的金門大橋(Golden Gate Bridge)，其實他們是同一間承包商建造的。大橋的命名由來是為了紀念葡萄牙的石竹花革命，又稱康乃馨革命(Revolução dos Cravos)。因為發生在1974年的4月25日，所以又稱作四二五革命(Revolução de 25 de Abril)。
隔著太加斯河，可以眺望對岸的巴雷魯市(Barreiro)和阿爾馬德市(Almada)。相較於一早的大晴天，現在雲已經濃得化不開了….
廣場正中央是何塞一世國王(José I)的騎馬雕像。何塞一世國王雖然沒有任何才能，卻因為重用首相彭巴爾侯爵(Conde de Oeiras)，使得里斯本在1755的大地震後得以迅速浴火重生，贏得「改革者(Reformador)」的稱號。
商業廣場是里斯本的重要交通樞紐，許多路面電車和公車都有經過廣場北面的大道。
下一站-貝倫區，先擠上電車再說……
貝倫區(Santa Maria de Belém)在商業廣場的西邊6公里遠處，從商業廣場搭乘15號電車到終點站就對了！貝倫(Belém)在葡萄牙文中指的是耶穌的出生地伯利恆。
電車的下車地點就在熱羅尼莫斯修道院(Mosteiro dos Jerónimos)附近
修道院的人潮有點恐怖，還是過一會再來好了…..
隔著一條馬路，熱羅尼莫斯修道院的南邊是帝國廣場(Praça do Império)。廣場是為了紀念葡萄牙帝國，於1940年為舉辦葡萄牙語世界博覽會(Grande Exposição do Mundo Português/英文 Exhibition of the Portuguese World)而興建的。
廣場的中央是一座佔地3300平方公尺的花園，花園的中央是一座巨大的噴水池
近處是正方型的帝國廣場和花圓，遠處則是熱羅尼莫斯修道院
廣場的南邊是兩條平行的大馬路-印度大道(Av. da Índia)以及巴西利亞大道(Av. Brasília)。兩條馬路的中間是里斯本的海岸觀光鐵路(scenic coastal railway)，也稱作卡斯凱什線(Linha de Cascais/英文Cascais line)，從里斯本的Cais do Sodré火車站沿著太加斯河的大西洋出海口一路向西到西南端的卡斯凱什(Cascais)火車站。
由於沒有平交道的關係，要往南走到海岸邊只能穿越地下道
跨越到鐵路的另一端就是發現者紀念碑(Padrão dos Descobrimentos或Monumento aos Descobrimentos)。紀念碑的前方地面上是一個超大型的航海羅盤
大羅盤的中央是一張世界全圖，以馬賽克鑲嵌的方式舖設。
雖然台灣曾經被路過的葡萄牙人稱作福爾摩沙，但這張地圖上雖有台灣，但卻沒有標註。不過地圖上有標註澳門(MACAU)，以及1514年葡萄牙人首度航海抵達中國廣東(cantão)的屯門島(今香港)。
曾經是世界海上強權、世界上第一個全球性殖民帝國的葡萄牙，航行路線遍及全世界。
我這個人總是跟「整修」非常有緣，連走到航海紀念碑也在整修…
發現者紀念碑也位在太加斯河沿岸，比商業廣場更接近大西洋出海口，離4月25日大橋(Ponte 25 de Abril)不遠。
發現者紀念碑於西元1940年的葡萄牙語世界博覽會(Grande Exposição do Mundo Português)上首度公開展示。在歐洲的時候消費神經特別敏感，雖然現在想想學生票2€(成人票3€)實在也不是太貴，但當下我還是放棄買票入場。
順便附上發現者紀念碑的開放時間：
旺季(3-11月)：10am-7pm
淡季(10-2月)：10am-6pm
每年1月1日、5月1日以及聖誕節(12月25日)休館
唯有換上超廣角鏡才能拍出整個巨大的航海羅盤
雖然我也拍到了紀念杯的另一面，但仍然在整修….
接著我沿著太加斯河河岸，往出海口的方向(西)走。
查不到來頭的燈塔
遊艇的避風港
歐洲的石油都不會太便宜，95無鉛汽油(sem chumbo 95)一公升要1.6€。
繼續往西走，在抵達貝倫塔以前，會先經過一個撒卡度拿·卡伯拉爾及加戈寇奇紀念碑(Sacadura Cabral and Gago Coutinho Monument)。這兩位葡萄牙飛行員於1922年首次駕機飛越了南大西洋，從葡萄牙的里斯本，飛到南美洲巴西的里約熱內盧(Rio de Janeiro)，過程中僅使用天文導航技術(astronavigation)。第一架使用的機型是Fairey III-D MkII 型水上飛機-路西塔尼亞號(Lusitânia)。
在巴西總統埃皮塔西奧·佩索阿(Epitácio Pessoa)妻子的協助下，第三架同型水上飛機受洗的聖十字號(baptized Santa Cruz)在海軍的運送下，被送往費爾南多‧迪諾羅尼亞群島。第三次的旅程較為順利，經過幾次的停留，兩人於1922年6月17日降落在里約熱內盧的瓜納巴拉灣(aía da Guanabara)，受到英雄般的歡迎與喝采。整趟旅程共耗時79天，實際飛行時間為62小時又26分鐘。
飛行員紀念碑位在貝倫塔公園(Jardim da Torre de Belém)的東南角，而貝倫塔則在公園的南端。天氣一整個又變超好！
始建於西元1514年的貝倫塔(Torre de Belém)是若昂一世國王在太加斯河出海口規劃一系列的防禦工事之一，為曼努埃爾式(estilo manuelino)建築的代表作。
曼努埃爾式，又稱作葡萄牙後哥德式(Portuguese late Gothic)，融合了16世紀初葡萄牙式的建築裝飾以及航海家們帶回來的海洋元素和地理大發現，形成一種奢華風格的新建築型式。
旁邊有座比例為1:50的複製品。
歐洲的夏天啊….這麼可怕的人潮讓我很快就放棄排隊了……
不遠處的金門大….噢不，是4月25日大橋！
大橋對岸是阿爾馬德市，離橋頭不遠處有一座巨大的耶穌基督巨像(Cristo Rei/英文Christ the King)。我沒有望遠鏡頭，這已經是極限焦距120mm了…..這座巨大的天主教基督像，其靈感來自於里斯本大主教造訪巴西里約熱內盧的救世基督像(Cristo Redentor)。落成於1959年5月17日，巨大的水泥雕像矗立在阿爾馬德，表達了葡萄牙在二次大戰中倖免的感激。雕像高79.3公尺，寬25公尺。
從貝倫塔附近穿越印度大道(Av. da Índia)以及巴西利亞大道(Av. Brasília)可以走天橋，不用回頭去走地下道。剛好有火車開過～
回到熱羅尼莫斯修道院(Mosteiro dos Jerónimos)，如果在里斯本只能挑一個景點花錢入場的話，我想就是它了！
修道院的正門位在南面
修道院的命名源於古代的聖經學者-熱羅尼莫(Jerome，347-420)，它是拉丁教會的四大聖師之一。他是位學問淵博的學者，博覽宗教書籍，也雲遊四海。
和貝倫塔一樣同屬曼努埃爾式建築。南門是整個修道院最華麗，也是最主要的大門。由伊比利半島最偉大的建築師之一的João de Castilho所設計，高32公尺，寬12公尺，整個門面一直延伸到二樓。拱門的兩側上有描寫熱羅尼莫的浮雕，基座上則有貝倫的聖母像。
排隊人潮雖然比第一次經過的時候少了些，但還是…….
入口一進來，是一個正方形的中庭，四周由兩層建築物包圍。
熱羅尼莫斯修道院裡安放著四個重要人物的遺體，這四個人分別是：第一個從海路到達印度的航海家瓦斯科•達•伽馬(Vasco da Gama)；撰寫史詩歌頌葡萄牙人遠航事業的葡萄牙文藝復興時代最偉大的詩人路易斯•德•卡蒙斯(Luís de Camões)；十九世紀葡萄牙作家、史學家及政治家亞歷山大•埃爾庫拉諾(Alexandre Herculano)；以及二十世紀葡萄牙最偉大的詩人費爾南多•佩索阿(Fernando Pessoa)。
一樓的迴廊採拱型天花板設計，迴廊圍著中庭繞一周，由迪歐戈‧伯伊塔克(Diogo de Boitaca)所設計，供僧侶冥想及休閒之用。
修道院正方型中庭的西北隅有座獅子噴泉(Lion fountain)
庭園的西側是古代的修道院食堂(antigo refeitório)，完成於16世紀。
食堂由Leonardo Vaz和他的工匠們於1517到1518年建造，扇形的拱頂是曼努埃爾式建築中的典型元素。石頭的牆面上鑲嵌著磁磚，北面描繪新約聖經中五餅二魚(Miracle of the feeding of the five thousand)的故事，兩側則描繪舊約中，約瑟在埃及的生活。
就在食堂的旁邊，這是20世紀葡萄牙最偉大詩人費爾南多·佩索阿(Fernando Pessoa，1888-1935)的墓碑，他的遺體在他逝世五十周年的紀念日被轉送到修道院。
中庭的東北角是牧師會禮堂(chapterhouse)，拱門外側的兩座雕像分別是聖伯納(Saint Bernard)和聖熱羅尼莫(Saint Jerome)。
原本是用作僧侶們定期會議之用，但事實上這個功能從來沒有實現過。除了華麗的拱門完成於1518年，圓頂天花板一直到19世紀才完成。
從二樓的唱詩班可以俯瞰整個聖馬利亞教堂(Igreja de Santa Maria)。聖馬利亞教堂位在中庭的南側，唱詩班位在東端。
教堂也是採拱型天花板的設計，高聳的八角柱上有精細的浮雕。
就像一棟挑高天花板的建築，有著寬闊的空間感。
教堂不可缺少的彩繪玻璃
從二樓俯瞰整個正方型的中庭
一樓教堂側的迴廊旁有著12的壁龕，這是告解室(confessionários)，分別屬於耶穌的十二個門徒。僧侶透過鐵門和前來告解的水手和朝聖者溝通。接著從一樓入口進入聖馬利亞教堂
西南邊的角落放置著葡萄牙文藝復興時代最偉大的詩人路易斯•德•卡蒙斯(Luís de Camões，1524-1580)的墓塚，他撰寫史詩歌頌葡萄牙人遠航事業
西北邊的角落則是放置著航海家瓦斯科•達•伽馬(Vasco da Gama)的墓塚，他是第一個從海路到達印度的歐洲人。
教堂裡的另一座華麗的建築-曼努埃爾式的聖安東尼禮拜堂，鑲嵌著鍍金的木雕，由Senhor dos Passos修士會於17世紀建造。
這是里斯本，或者說是葡萄牙最有名的葡式蛋塔店-Pastéis de Belém！
雖然看起來大排長龍，其實移動速度還蠻快的。排隊的路線分成內用和外帶，內用的話是先入內找位子座再點餐。
葡式蛋塔最早由19世紀葡萄牙里斯本貝倫區熱羅尼莫斯修道院的修女發明。1820年代修道院關閉。1837年開始原來的蛋塔在世俗餅店 Casa Pastéis de Belém 販售，因為店面位於里斯本貝倫區(Belém)，故這裡賣的蛋塔稱作貝倫塔(pastéis de Belém)，其實就是這間店的店名。
舉起相機隨便按都有一堆人頭入鏡阿～
就像是軍中用餐一樣，取餐、付錢、走人的標準作業程序讓看似混亂的隊伍循著一定的流程和秩序購買蛋塔。
買完蛋塔後，我在路上亂晃，想要找個地方坐下來吃午餐，順便享用蛋塔。走著走著就來到了貝倫宮(Palácio Nacional de Belém)，這是過去葡萄牙國王的王宮，現在則是總統官邸。入口兩側各有一位憲兵站崗，有些路過的遊客跑去跟他們合照。不同於我對憲兵的印象，他們在拍照的時候會微笑，不會刻意強忍笑意。
路邊的高級餐廳似乎都不是我的選擇，最後我又藉著「體驗大麥克」指數的名義，選擇了麥當勞解決葡萄牙第一頓午餐。
大麥克餐5.9€，預料之內
我很貪心地一口氣獨享三個蛋塔！正宗的葡式蛋塔和肯德基蛋塔外型看起來相似，不過嚐起來卻很不一樣。台灣的蛋塔以香甜濃郁的卡士達(Custard)餡著名，而葡式蛋塔則以酥脆的外皮見長。個人認為各有千秋，沒有優劣之分。不過對於酷愛極甜口味的人來說，可能會小小失望唷！
我的大敗筆…..一不小心灑了太多肉桂粉，不倒掉一點的話真的有夠難吃的…..
再次搭上電車回到旅館附近。別名七丘之城(A Cidade das Sete Colinas)的里斯本，城市有很大一部分是建立在山丘之上。因此，隨處可見的階梯和纜車成為里斯本的特色之一。
接著就要進入到一段里斯本的纜車巡禮，首先來到了比卡升降機所在的杜阿特貝羅比卡街(Rua da Bica de Duarte Belo)。雖然在葡萄牙文用了升降機(Elevador)或電梯(Ascensor)這兩個單字，但比卡升降機本身是一種纜車，地面上有鐵軌。
於是乾脆往下走…
看來電車還停在下面～
既然都已經買了里斯本一日交通卡，不如乾脆就搭上比卡升降機(Ascensor da Bica或Elevador da Bica)吧！纜車的下層入口在聖保羅街(Rua S. Paulo)，隱藏在這棟黃色的建築物裡，和諧地融入了旁邊的建築物。
搭乘一次的費用是3.6€，大概是台北捷運最貴票價的兩倍了….沒有一日交通卡的話我肯定不會來搭的(換句話說，6€的交通卡紙要搭兩次纜車就回本了)。
除了作為克服地形的交通工具外，比卡升降機更是里斯本的重要古蹟。通車於西元1892年6月28日的比卡升降機距今已有超過百年的歷史。歐洲人相當重視古蹟的維護，即便升降機的運輸量相當低，速度也相當慢，感覺像是個觀光纜車，政府仍然保留最原始的規劃。
或許正因為歐洲人保留古蹟的意識很強烈，這些今日狹窄的道路過去可能都是城市的要道，因此當初才設立規劃電、纜車。
纜車爬行到一定的高度以後，遠處的太加斯河甚至對岸的阿爾馬德都可以清楚瞧見。
里斯本的運輸系統時常顛覆我的想法。理論上大眾交通運輸工具的路線應該都會規劃在城市最大或是最有名的街道，但里斯本的纜車和路面電車卻時常行駛在深巷窄道間。
杜阿特貝羅比卡街(Rua da Bica de Duarte Belo)最寬敞處可以讓兩部纜車會車，相較於苗條車深的纜車，一般小型車要會車可能就有些難度了。
爬升了245公尺後，比卡升降機抵達終點站-洛雷托街(Rua do Loreto)，正對葡萄牙的國有銀行-葡萄牙通用儲蓄銀行(Caixa Geral de Depósitos，簡稱CGD)，也是葡萄牙最大的銀行。
沿著洛雷托街(Rua do Loreto)往東走，南北向的洽加斯街(Rua das Chagas)的盡頭有座教堂
洛雷托街(Rua do Loreto)的東端會連接到賈梅士廣場(Praça Luís de Camões)
繼續往東走，又回到Shiado hostel所在的安切塔街(Rua Anchieta)街口
這間座立在伯特蘭書店(Livraria Bertrand)對面的白色教堂是烈士教堂(Basílica dos Mártires)
從賈梅士廣場沿著仁慈街(Rua da Misericórdia)往北走，步行約莫400公尺會看到右邊有一條叉路，有階梯可以往下走
這裡就是里斯本另一個古老纜車-榮耀升降機(Elevador da Glória)，旁邊是阿爾坎塔拉的聖伯多祿花園(Jardim de São Pedro de Alcântara)
顧名思義，榮耀升降機行駛在榮耀步行道(Calçada da Glória)上，連接里斯本上城(Bairro Alto)的阿爾坎塔拉的聖伯多祿花園和龐巴爾下城(Baixa Pombalina)的光復者廣場(Praça dos Restauradores)
鐵軌旁、聖伯多祿花園的外牆上是藝術家NOMEN的作品-最後的晚餐(A Última Ceia)。這是NOMEN受邀參與1974年4月25日康乃馨革命(Revolução dos Cravos)四十周年紀念的創作。畫作中，圍在餐桌邊的人手持肉刀，正在分食插滿葡萄牙國旗的一塊大肉。根據我對康乃馨革命的理解，最後的晚餐應該是象徵葡萄牙海外殖民大帝國的結束。
榮耀升降機是採90公分的標準軌，全長265公尺，最大斜度達17%。
轉了一個大彎後，便可瞧見光復者廣場
又回到早上拎著大包小包經過的光復者廣場
以及羅西歐火車站(Estação de Caminhos de Ferro do Rossio)
羅西歐廣場
羅西歐廣場的噴水池。傍晚8點，廣場依舊熱鬧。
羅西歐廣場的東北邊連通著另一個小廣場-聖多明我廣場(Largo de São Domingos)。巴洛克式的聖多明我堂(Igreja De São Domingos)位在廣場的東側。西元1241年，道明會(Ordo Dominicanorum，亦作多明我會)建立了聖多明我修道院，歷經多個世紀的整修，在加上1755年里斯本大地震的摧殘，整個修道院現在只有聖多明我堂被保留下來。
從羅西歐廣場朝東面阿爾法瑪舊城區的山丘上望去，夕陽照射下金光閃閃的聖喬治城堡(Castelo de São Jorge)就在山頂上。
再次走回到聖胡斯塔電梯(Elevador de Santa Justa)，想要趁天黑前再上去看一次黃昏的全景
排隊的人潮實在太可怕，雖然有一日交通券可以無限搭乘，最後我還是選擇直接步行爬到後門
早上花1.5€買的觀景台門票還可以用！
繞了一圈後，非常確定眼前這個操場形狀的廣場就是羅西歐廣場。廣場的北面是瑪麗亞二世國家劇院(Teatro Nacional D. Maria II)。被建築物擋住的聖多明我堂也依稀可見。
往東面望去，聖胡斯塔街(Rua do Santa Justa)一路延伸到阿爾法瑪區(舊城)
可惜觀景台在8點半就開始趕人下來了，無緣拍到夜景，只能乖乖下樓
至於晚餐….當然要來個歐洲旅行的標準省錢生活-自己煮！在賈梅士廣場附近的一間超市買了兩餐份的食材還一堆優格，準備回hostel做菜！
白米是我前天在西班牙塔里法(Tarifa)買的，簡單的炒時蔬不用花甚麼錢，卻可以吃很飽又可以滿足我的草食慾，真是一舉兩得！
炒到的整個hostel都是炒菜的油煙味，引來一群義大利人問"where are you from?"
這也算是一種國民外交吧？^_^
來到葡萄牙第一天就超乎我的預期，雖然到處都要排隊，到處都人擠人，但里斯本還真是個令我喜歡的城市。由於明天晚上我住的shiado hostel滿床了，我只好調整一下行程，白天去辛特拉(Sintra)和羅卡角(Cabo da Roca)，晚上直接搭夜車殺去波爾圖(Porto)。感覺會是很累人的一天，還是及早上床睡覺吧！晚安里斯本～
donnyjean 